贺诗哲：打破创意与市场的双选
作者：杨荣彪
一谈到毕业，贺诗哲难以控制脸上的欣喜，她的目光锐利起来，专注度又回到了毕业设计上。九月的帕森斯研究生（Parsons Fashion Design and Society）毕业走秀结束后，这个梳长发刘海的研究生才能真正歇口气。对于即将出道的她，时尚不只有黑白两色：
A. 创意类服装
B. 商品化设计
贺诗哲的设计理念是A与B之间的第三个选项。
她本科毕业于中央美术学院，在东京停留一年后她认定自己的野心是创立品牌，Parsons成了她的下一步棋。诗哲的求学之路穿插于产业中的实战经验，当然在纽约追梦机遇少不了，很多事情水到渠成，Shelley老师一次恰好与耐克的朋友聊天，她向耐克展示了一些学生的作品，其中就有诗哲的一件服装，它轻盈和动感的概念与AirMax今年新品异曲同工，促成了诗哲和耐克的这一次合作。
诗哲的底气和自信似乎来着于她对时尚大局很务实的理解：资金和消费群决定了对创意的度的把握，一个品牌的发展必然要取舍而到达微妙的平衡，“因为设计师首先得养活自己，才能完全施展创意。”服装的生意也许败于对艺术形式的固执，胜于严谨的品牌发展战略，诗哲则以史为镜：“川久的主线Comme des Garçons概念性强，主要起到宣传品牌文化的作用，同时基于她实穿的副线带来的经济支持，这样她才有更多余地。”
日本的服装市场相比中国更早起飞，除取舍外，品牌发展更遵守水滴石穿的道理，诗哲细述道：“我们普遍认识的日本品牌都存在很久了，一般品牌要先获得本土的支持，五年十年后，有一定资金的累积后才会走时装周、进行很大的宣传。”相比之下，“中国的市场年轻品牌为数众多，尤其毕业后就开始走秀的品牌营造了一个很有朝气的印象，但是品牌的体系也许不够沉稳，需要时间和经验去加固，但是新也意味着机会。”
成长于艺术家的环境，诗哲养成了创意的思维模式：“我喜欢观察人，虽然有时候会从老照片里寻找灵感，但是我更喜欢观察生活中的人和他们的穿着。因为时代在变，观察当下的人时更能捕捉到小细节，从中思考这些细节为什么存在，怎样演变而来？”
这种敏锐的眼光不是一天的功夫，但是即便艺术底蕴如此扎实，她仍然能够取长补短：“从小学画画时我习惯于自己画自己的，不太会与别人阐述我的想法，但是后来通过做小组作业，我发现在创意产业中与人交流特别重要，不仅要自己会做、更要会说服人家，还要聆听别人想要的效果和想法。”
回想起报考Parsons时的那场面试，被问及：“除了服装外你还喜欢什么？”诗哲说她其实谈起艺术来能滔滔不绝，她的抽象理解能力尤其是她一直的长处，这使她能够适应Parsons的研究生项目每个学期最开始的抽象课程。这些课程有个共同点：塑造设计师的自我意识。
“找到我最喜欢的一百张图，分析我为什么喜欢这一百张图，作业形式随心所欲。”又比如说这个项目：“老师会随机抽出一天拍下我当天穿的衣服，然后要求我非常深入地分析身上穿的每一件物品，包、口罩甚至绑头发的皮筋，从历史和心理的角度分析它们：我为什么选择购买它们？为什么我会这么搭配？目的是让我们了解自己喜欢什么？从中用我感兴趣的点做一件作品。”
诗哲的毕业设计从艺术家的内心出发打破服装熟悉的外表，重现剪裁的魅力，她的想法诞生于加与减之间— 领子和袖子的轮廓突然消失于转角后一英寸的地方，风衣背后若隐若现的一条结构线— 这种零界点和分割线，岂不象征着艺术与商业的交界处？
谈到这个系列时，贺诗哲的第一句话言简意赅，说是“做给艺术家穿的”，区区几字暗示着一个根本的前提：她首先要像艺术家一样思考服装。小组作业也好，跨文化留学也罢，贺诗哲创造的是换位思考的艺术。着装，在她的针线下，引出了创意对消费者内心的触动。
作者：杨荣彪
一谈到毕业，贺诗哲难以控制脸上的欣喜，她的目光锐利起来，专注度又回到了毕业设计上。九月的帕森斯研究生（Parsons Fashion Design and Society）毕业走秀结束后，这个梳长发刘海的研究生才能真正歇口气。对于即将出道的她，时尚不只有黑白两色：
A. 创意类服装
B. 商品化设计
贺诗哲的设计理念是A与B之间的第三个选项。
她本科毕业于中央美术学院，在东京停留一年后她认定自己的野心是创立品牌，Parsons成了她的下一步棋。诗哲的求学之路穿插于产业中的实战经验，当然在纽约追梦机遇少不了，很多事情水到渠成，Shelley老师一次恰好与耐克的朋友聊天，她向耐克展示了一些学生的作品，其中就有诗哲的一件服装，它轻盈和动感的概念与AirMax今年新品异曲同工，促成了诗哲和耐克的这一次合作。
诗哲的底气和自信似乎来着于她对时尚大局很务实的理解：资金和消费群决定了对创意的度的把握，一个品牌的发展必然要取舍而到达微妙的平衡，“因为设计师首先得养活自己，才能完全施展创意。”服装的生意也许败于对艺术形式的固执，胜于严谨的品牌发展战略，诗哲则以史为镜：“川久的主线Comme des Garçons概念性强，主要起到宣传品牌文化的作用，同时基于她实穿的副线带来的经济支持，这样她才有更多余地。”
日本的服装市场相比中国更早起飞，除取舍外，品牌发展更遵守水滴石穿的道理，诗哲细述道：“我们普遍认识的日本品牌都存在很久了，一般品牌要先获得本土的支持，五年十年后，有一定资金的累积后才会走时装周、进行很大的宣传。”相比之下，“中国的市场年轻品牌为数众多，尤其毕业后就开始走秀的品牌营造了一个很有朝气的印象，但是品牌的体系也许不够沉稳，需要时间和经验去加固，但是新也意味着机会。”
成长于艺术家的环境，诗哲养成了创意的思维模式：“我喜欢观察人，虽然有时候会从老照片里寻找灵感，但是我更喜欢观察生活中的人和他们的穿着。因为时代在变，观察当下的人时更能捕捉到小细节，从中思考这些细节为什么存在，怎样演变而来？”
这种敏锐的眼光不是一天的功夫，但是即便艺术底蕴如此扎实，她仍然能够取长补短：“从小学画画时我习惯于自己画自己的，不太会与别人阐述我的想法，但是后来通过做小组作业，我发现在创意产业中与人交流特别重要，不仅要自己会做、更要会说服人家，还要聆听别人想要的效果和想法。”
回想起报考Parsons时的那场面试，被问及：“除了服装外你还喜欢什么？”诗哲说她其实谈起艺术来能滔滔不绝，她的抽象理解能力尤其是她一直的长处，这使她能够适应Parsons的研究生项目每个学期最开始的抽象课程。这些课程有个共同点：塑造设计师的自我意识。
“找到我最喜欢的一百张图，分析我为什么喜欢这一百张图，作业形式随心所欲。”又比如说这个项目：“老师会随机抽出一天拍下我当天穿的衣服，然后要求我非常深入地分析身上穿的每一件物品，包、口罩甚至绑头发的皮筋，从历史和心理的角度分析它们：我为什么选择购买它们？为什么我会这么搭配？目的是让我们了解自己喜欢什么？从中用我感兴趣的点做一件作品。”
诗哲的毕业设计从艺术家的内心出发打破服装熟悉的外表，重现剪裁的魅力，她的想法诞生于加与减之间— 领子和袖子的轮廓突然消失于转角后一英寸的地方，风衣背后若隐若现的一条结构线— 这种零界点和分割线，岂不象征着艺术与商业的交界处？
谈到这个系列时，贺诗哲的第一句话言简意赅，说是“做给艺术家穿的”，区区几字暗示着一个根本的前提：她首先要像艺术家一样思考服装。小组作业也好，跨文化留学也罢，贺诗哲创造的是换位思考的艺术。着装，在她的针线下，引出了创意对消费者内心的触动。